Deutschsprachige Grönland-Kreuzfahrten

Wir wachten auf zu blauem Himmel und spiegelglatter See. Es war vollkommen still, nur leise Geräusche vom Schiff waren zu hören. Die Cape Race glitt langsam und lautlos in den Íngiafjord hinein, als wolle sie den Morgen nicht stören. Durch die runden Bullaugen konnten wir beim Frühstück die ersten Eisschollen vorbeiziehen sehen. Als wir um eine Ecke fuhren, lag der Íngia-Gletscher direkt vor uns — gewaltig und still, und dahinter erstreckte sich das Inlandeis wie ein weißer, unendlicher Horizont. Zwischen den Gipfeln hingen Gletscher wie gefrorene Flüsse, und lange, dünne Wasserfälle flossen in Streifen die Berghänge hinab.

Oben nahmen sie sich drei Minuten der Stille — um den Geräuschen der Arktis zu lauschen. Am Abend wurde die Sauna aufgeheizt. Während wir draußen warteten, tauchte ein Finnwal auf — dann noch einer, dann ein dritter. Schließlich waren es so viele, dass wir sie nicht mehr zählen konnten. Wir standen lange auf dem Deck, hörten das Schnaufen der Wale, sahen sie an der Oberfläche auftauchen und wieder in die Tiefe gleiten. Am nächsten Morgen saßen wir in Liegestühlen in der Sommersonne und fragten uns: Sind wir wirklich in der hohen Arktis?

Der Tag beginnt mit einem besonderen Klang: dem Ruf der Wale. Noch vor dem Frühstück hören wir ihr Ausatmen und ein Brummen über die stille Bucht hallen. Mindestens sechs Buckelwale halten sich in der Nähe unseres Ankerplatzes auf. Später wird klar, warum sie gerade hier sind: In der Bucht tummeln sich große Schwärme von Lodden, etwa fünfzehn Zentimeter lange Fische, die sich entlang des Steilufers aufhalten. Genau dort gleiten die Wale lautlos vorbei. Die Crew reagiert sofort und ändert spontan den Tagesplan — noch vor dem Frühstück werden die Zodiacs zu Wasser gelassen.

Eine Gruppe bleibt am Strand und genießt die Ruhe der Arktis — unterbrochen nur vom gelegentlichen Grollen und Krachen der Gletscherkalbungen in der Nähe. Die Wandergruppe steigt über grobes Geröll und verstreute Felsblöcke auf, dazwischen glatt geschliffener Granit, der erstaunlich guten Halt bietet. Auf einer Verschnaufpause begegnet uns ein kleiner Polarfuchs, das Fell weichgrau, fast flauschig; er wirkt neugierig, aber unbeeindruckt, und trottet nach kurzem Blickkontakt weiter. Zum Abschluss die aufgeheizte Sauna und für einige Mutige ein Sprung ins eiskalte Wasser. Danach ein Gin Tonic mit Eis aus uraltem Gletschereis, das unter Knacken und Knistern seine lange Reise beendet.

Eine warme Brise schlug uns entgegen, als wir an Land gingen — für einen Moment konnte man sich fragen, ob wir wirklich in der Arktis sind oder eher in der Karibik. Es dauerte nicht lange, bis wir entdeckt wurden: Die Mücken fielen über uns her, kaum dass wir den Fuß an Land gesetzt hatten. Am Strand hatte man vor Jahrzehnten die Überreste einer alten Siedlung entdeckt; die Umrisse der Hausfundamente sind im Gelände noch schwach zu erkennen. Beim Aufstieg in die Felsen kamen wir an mehreren alten Gräbern vorbei, und zwischen den Steinen ließen sich Schädel erkennen — einige davon überraschend klein. Genau hier hatte man 1972 acht 500 Jahre alte Mumien entdeckt.

Nach dem Mittagessen nutzen wir das nachlassende Sturmwetter, um Kurs nach Norden zu setzen. Wir tasten uns vorsichtig entlang der Küstenlinie voran — auf sogenannten Schleichwegen, geschützt durch vorgelagerte Inseln, um dem Treibeis möglichst auszuweichen. Die Passage führt durch ein Labyrinth aus Eisbergen, die von den kalbenden Gletschern des Inlandeises stammen. Wir entdecken Formen, die an Drachen erinnern, an Zirkuspferde, an Superjachten. Wohin genau uns Kapitän und Expeditionsleitung bringen, ist offen — es hängt von den Eisverhältnissen und der schiffbaren Route ab.

Mitternacht, wir liegen am Pier von Qaqortoq und können im sicheren Hafen in Ruhe weiterschlafen, bis die Expeditionsleiterin sanft zum Frühstück weckt. Der Tag wird spannend, nicht zuletzt wegen des Windes, der am Nachmittag Böen der Stärke 8 bringen soll. Wir beginnen mit dem Great Greenland Furhouse, seit jeher Umschlagplatz und Verarbeitungsbetrieb für Robbenfelle: Aus der ganzen südlichen Region bringen die Jäger ihre Fracht hierher. Den ganzen Tag und die Nacht bleiben wir im Schutz der viertgrößten Stadt Grönlands mit ihren rund dreitausend Einwohnern.

Achtzig Kilometer lang ist der Sermilikfjord, und an seinem Ende steht der Helheimgletscher, einer der produktivsten Grönlands. Was er abgibt, treibt langsam nach draußen: Eisberge von bis zu sechshundert Metern Länge. Ein Südwind hatte sie an diesem Tag tief in den Fjord zurückgedrückt, was die Anfahrt verlängerte — und die Fahrt trotzdem lohnte. Zwergwale zeigten sich, zu schnell, um ihnen zu folgen. Am Fjordausgang liegt die Sermilik-Station der Universität Graz, wo zum Klimawandel und seinen Folgen für die Fischbestände geforscht wird. Von dort führte die Wanderung entlang eines Flusses, der einem See auf dreihundert Metern Höhe entspringt.

In Tasiilaq organisierte unser Kontaktmann einen Trommeltanz — einen einheimischen Chor und einen sehr erfahrenen Tänzer. Man merkt solchen Aufführungen an, ob sie für Gäste gemacht sind oder aus eigenem Antrieb geschehen; diese gehörte zur zweiten Sorte. Vorher waren uns die Schlittenhundewelpen begegnet, die an unseren Schuhen prüften, wer da gekommen war. Zurück an Bord blieb die Sauna und der Sprung ins polare Wasser. Kurz vor der Nachtruhe standen dann die Polarlichter über dem Fjord und über der Stadt — weiße und grüne Vorhänge.

Die Anreise selbst ist schon Teil der Sache: erst nach Island, dann mit einer kleinen Propellermaschine weiter nach Ilulissat, viertausendfünfhundert Einwohner, nördlich des Polarkreises, mit einem Eisfjord, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Am Ankunftstag lag die Stadt unter tiefen Wolken und Nieselregen bei sechs Grad. Im Lauf des Nachmittags riss es auf. Für einige an Bord war es die erste Reise mit der Cape Race, für andere die dritte oder fünfte.